Иногда (а при хороших условиях - достаточно часто) кустик фиалки может образовать две и более розеточки. То есть, из основной розетки появляются "детки" (еще один или несколько маленьких кустиков). Когда детка (или детки) подрастают, получается, что у вас в горшке сидит уже две-три полноценные фиалки. Это не очень красиво, а фиалкам тесно: каждый кустик в отдельности клонится в свою сторону… Вывод: пора делать пересадку. Вытряхиваете фиалку из горшка и прямо руками разделяете корни всех кустиков. Это делается легко. Иногда растение само распадается в руках на "сегментики". Посадите все разъединённые розетки в отдельные горшочки. Вот вам и еще один способ естественного увеличения коллекции. 
Ххорошо ухоженные фиалки спокойно перенесут пересадку даже в цветущем состоянии.

9. Обрезка и формирование куста. Мне часто говорили, что нижние листья фиалки необходимо обрывать - тогда розеточка более красивая и компактная. Я так и делала, но растения не цвели, а позже гибли. Теперь я умнее: в пазухах листьев прячутся цветочные почки. Для того чтобы они хорошо развивались, розеточка фиалки должна состоять примерно из трех рядов листьев. Те листья, что располагаются ниже, я обрываю - внизу они какие-то безжизненные, тусклые. 
После обрыва листьев обнажается "стволик" фиалки. Чем цветок становится старше, тем длиннее становится "стволик" фиалки, что снижает её декоративность. Поэтому совет: можно пересадить фиалку, углубить и засыпать "стволик" землей. Но я больше люблю другой способ: розетка листьев фиалки обрезается (под нижними листочками оставляется лишь небольшой "пенёчек"-ножка). Опускаете "пенёчек" в воду, вскоре на нём появляются корни - вот вам и обновленный цветок.

Также не забывайте удалять отцветшие цветоносы, пожелтевшие или повреждённые листья. Чтобы розетка листьев фиалки развивалась равномерно, горшок с растением нужно периодически поворачивать разными сторонами по отношению к свету.

Удачи вам!

1. Местоположение. Главное условие: много света и никакого солнца, особенно остерегайтесь обжигающих полуденных лучей. У меня фиалки растут на северном окне. Вечером, конечно, солнце на подоконнике появляется, но это уже лучи заходящего солнца, и вреда они не причиняют. Хотя у моей подруги фиалки растут на южном, жарком подоконнике (другого места нет). Секрет здесь в занавесочках, которые женщина натянула прямо посередине окна. Так как занавеси сделаны из плотного тюля, прямые лучи солнца фиалкам не грозят, и, с другой стороны, пропускают достаточно света в комнату.

2. Размер горшка. У меня горшки пластмассовые, диаметром 10-13 см, высотой 10 см. Считается, что фиалкам достаточно ложки земли и горшка из стаканчика из-под йогурта, но цветы и листья фиалки будут крупнее в горшках побольше. Но знайте меру! В больших и очень больших горшках фиалка не будет похожа на фиалку. 

3. Земляная смесь. Фиалкам необходим хороший дренаж. Я засыпаю почти половину горшка керамзитом, кладу кусочек древесного угля и засыпаю простой землей "Terra Vita". Я пробовала использовать специальную смесь для сенполий, но она мне не понравилась - очень плохо пропускает воду, и цветок гибнет. 

4. Полив. Я считаю, что это один из самых главных пунктов. Полив должен быть снизу, теплой водой. То есть на практике это у меня происходит так: раз в неделю, если не реже, я беру глубокую мисочку, наливаю в неё отстоянной воды, подогреваю ее чуть-чуть в микроволновке, добавляю удобрений (если уже пора подкармливать растения) и ставлю в эту воду горшок с фиалкой. Вода при этом должна доходить почти до края горшка (но не выше! Вода не должна заливаться в горшок через верх). Оставляю так цветок до тех пор, пока земля сверху на вид и на ощупь не будет влажная. Можно погрузить горшок с цветком в воду на ночь, можно - утром, а вечером достать.

Еще раз оговорюсь - поливать фиалки через низ вышеуказанным способом необходимо не чаще, чем раз в неделю, даже в таких условиях, как у меня: северное окно, под подоконником большая батарея, которая зимой раскалена до предела. 
Частый полив или полив сверху ведет к загниванию корней и листьев растения. Это и произошло с моими первыми фиалками. Поливать их надо только тогда, когда земляной ком почти полностью высохнет. Проверить это можно, опустив палец в землю: если влажно - поливать рано, а сухо - пора. Конечно, этот способ немножечко "грязноват для рук", зато вы научитесь определять оптимальное время полива фиалок.

Еще один способ - найти фиалку, которая нагляднее и быстрее всех реагирует на засуху. Есть у меня одна такая. Цветки у нее не собраны в одно соцветие наверху, а растут с боков, из пазух листьев. У этой фиалки листья на длинных черешках, и когда она хочет пить, то черешки опускаются, а листья почти лежат на подоконнике "бездыханные". Первый раз я очень испугалась: думала - всё, погибла моя подопечная, а она после полива листья подняла и стоит гордая. Вот я и смотрю теперь: если стала моя фиалочка листья опускать - пора поить и ее, и остальных - условия-то у всех равные. 

5. Внесение удобрений. Это делается раз в две недели, когда фиалка цветет. В период покоя (хотя выраженного покоя у фиалок нет) я удобряю фиалки раз в три-четыре недели. Способ удобрения описан выше, но повторюсь - я добавляю удобрения в воду для полива (прямо в миску). Я использую удобрение "Кемира-Люкс" для цветущих растений. 

Золотое правило достижения успеха при выращивании орхидей – это продублировать как можно ближе их естественные условия произрастания. В природе, большинство орхидных являются эпифитами, что означает, что они растут на других объектах, цепляясь к коре или даже к камню. Эффектные орхидеи, в основном предпочитаемые большинством людей, обычно являются либо гибридными фаленопсисами, либо гибридными дендробиумами.

Эти растения процветают при следующих условиях:

• Яркий свет, но не прямые послеполуденные лучи солнца (хотя дендробиумы могут выдержать и больше солнца) 
• Высокая влажность 
• Движение воздуха вокруг корней 
• Регулярные периоды пересыхания, чередующиеся с периодами намокания 
• Температура от 10 до 30 градусов Цельсия 

Чем созданные вами условия будут ближе к перечисленным, тем вас ожидает больше успеха и лучшее цветение. 

Большинство орхидей, купленных в магазинах, содержится в пластиковых горшках с корнями, покрытыми влажным мхом. Очевидно, что это нарушает сразу два правила успешного выращивания орхидей. Отсутствует движение воздуха вокруг корней, и корням не дают шанс полностью просохнуть. Таким образом, растение не может дышать и неизбежно его ожидает загнивание корней. Корневая система орхидных - это высокоспециализированный орган, предназначенный для быстрого впитывания влаги и дыхания. Она не предназначена для извлечения питательных веществ из почвы.

Пересаживаем для успешного исхода. Первое, что вы должны сделать с любой приобретенной в магазине орхидеей – это насладиться ее цветением. Не пытайтесь пересаживать цветущее растение. После окончания цветения, можно срезать стерильными ножницами цветонос и пересадить растение. Орхидеи пересаживают в специализированные горшки для орхидей и в специальную смесь. Горшки для орхидей можно узнать по широким дренажным отверстиям у основания, через которые вода буквально бежит из горшка. Они всегда имеются в продаже. Смесь для выращивания орхидей всегда составлена из нескольких ингредиентов, включающих сосновую кору, древесный уголь и даже пенопласт.

Для пересадки выполните следующие действия: 

1. Выньте растение из пластикового горшка и осторожно удалите мох, насколько у вас получится. Здоровые корни должны быть белыми и твердыми, с небольшими зелеными растущими кончиками. 
2. Обрежьте все засохшие, сгнившие или почерневшие корни. 
3. Установите растение в горшок и заполните смесью место вокруг него. Растение должно быть устойчивым, но не обязательно полностью закрепленным. Постепенно новые корни прорастут сквозь смесь и сами прикрепятся к горшку, закрепляя растение.

После окончания пересадки, найдите для него хорошее место. Превосходным выбором станет окно, выходящее на восток, с несколькими часами утреннего солнца. Чтобы обеспечить нужный уровень влажности и не дать утечь воде, можно установить горшок с растением на широкий глубокий поднос с галькой.

Советы по уходу.   Уход за орхидными растениями очень простой. В течение летних месяцев, обильно поливайте их каждую неделю. Позвольте воде намочить корни и стечь на поднос с галькой (это создаст дополнительную влажность) И растению совсем не повредит, если вы его отнесете в раковину на кухне и по-настоящему промочите его корни. Не беспокойтесь, этим вы его не убьете, если после этого позволите корням просохнуть. В течение сезона роста, подкармливайте еженедельно растворимым жидким удобрением.  В течение зимы, держите растение в тепле и урежьте частоту полива до одного раза в месяц. Опрыскивайте его. Но не вносите удобрения. Если вы наблюдаете признаки стресса у растения, например, пожелтение листьев, сморщивание листьев, отсутствие цветения, найдите для него другое место и попробуйте поднастроить условия содержания. Как только растение определит хорошее для себя место, и приживется там, оно будет регулярно выпускать новые корни и листья или стебли (зависит от типа) и наградит вас прекрасным цветением каждый год.  

Описание

Спатифиллум – многолетнее вечнозеленое растение. Родина спатифиллума – Южная Америка, Восточная Азия, Полинезия. Стебель отсутствует – прикорневые листья образуют пучок прямо из почвы. Корневище короткое. Листья овальные или ланцетовидные, с отчетливо различимой средней жилкой. Боковые жилки вдавлены с верхней стороны листовой пластинки. Черешок у основания расширяется во влагалище. Соцветие образуется в форме початка, на длинной ножке, с покрывалом у основания. Белое покрывало после отцветания быстро зеленеет.

Уход

Спатифиллум – теплолюбивое растение, хорошо растет только при температуре более 18 °C, идеальная температура для роста – 22-23°C. Не любит сквозняков.

Полив. Поливать спатифиллум необходимо круглый год. Во время цветения, весной и летом, требуется обильный полив, зимой умеренный. Но и зимой нельзя допускать пересушки земляного кома. Для полива и опрыскивания используй только отстоявшуюся воду (отстаивать ее нужно в течение как минимум 12 часов). Поникшие листья спатифиллума говорят о том, что ему не хватает влаги.

Влажность воздуха. Все спатифиллумы любят повышенную влажность. Опрыскивание, поддон с влажным мхом или песком, атмосфера аквариума – все это благоприятно влияет на рост спатифиллумов – уроженцев влажного климата.

Освещение. Спатифиллум прекрасно себя чувствует в полутени и даже в тени. Но если листья спатифиллума мельчают, начинают принимать более вытянутую, чем обычно, форму, значит, света ему все-таки не хватает.

Подкормка. С весны до осени спатифиллум подкармливают раз в неделю универсальным удобрением или удобрением для цветущих растений. В остальное время – раз в 2-3 недели. Именно отсутствие или недостаток подкормки в конце зимы – начале весны чаще всего становится причиной отсутствия повторных цветений.

Пересадка. Каждый год весной спатифиллум пересаживают в чуть больший горшок. Почва – дерновая, листовая, торфяная, перегнойная земля и песок в соотношении 2:1:1:1:1. В почву можно добавить древесный уголь и кирпичную крошку. Обязательно необходим дренаж. Не рекомендуется пересаживать растение в горшок намного более просторный, чем предыдущий.

Болезни и вредители. Из вредителей спатифиллум чаще всего страдает от трипсов и мучнистого червеца. Пожелтение или высыхание краев листьв говорит о неправильном поливе растения – слишком сухой почве или заливе.

Размножение. Pазмножается спатифиллум делением куста. 

Первые недели пребывания в доме. Это растения лучше всего разместить в полутенистом или тенистом месте. Размещение в солнечном месте, например, на подоконнике возможно, но в этом случае очень важно оберегать спатифиллум от ярких солнечных лучей, которые могут обжечь листья. Для спатифиллума хорошо подходит северная сторона. Он не любит сухих помещений. Со второго дня пребывания спатифиллума у тебя дома или в офисе начинай его опрыскивать два раза в день. Проверь влажность земли в горшке. Самый простой способ: пощупать почву на глубине примерно одного фаланга пальца. Если земля там чуть влажная, то растение нужно полить. Вопреки распространенному мнению, полив можно осуществлять уже в первые дни – если растение этого требует. В период цветения, которое продолжается несколько месяцев, не забывай срезать старые соцветия, потерявшие свой декоративный вид (когда на них начнут появляться коричневые пятна). Тогда новые соцветия будут образовываться быстрее и сохранятся дольше. Если спатифиллум пришел к тебе в пластиковом транспортировочном горшке, его необходимо пересадить через две-три недели. Для повторного цветения желательно в течение 2-3 месяцев содержать спатифиллум в помещении с температурой воздуха не выше 20 градусов (но не ниже 16-18).

Что опаснее всего для спатифиллума. Пересушка земляного кома, из-за чего листья становятся вялыми и поникшими. Температура воздуха ниже 16 градусов, нарушающая нормальный рост и развитие растения. Прямые солнечные лучи, вызывающие ожоги на листьях и изменяющие их окраску.

Из семейства бегониевых. Родом из Южной Америки. В лесах Азии растет в диком виде. Это травянистое растение выделяется тем, что все его виды отличны по высоте, форме, строению. Листья у бегонии бывают разные по форме и пышности, широкие и большие, мелкие, округлые, овальные, узкие, длинные. Все виды бегоний разнообразны по строению, окраске и размеру цветков. Семейство бегониевых делят на декоративно-лиственные и цветущие растения, несмотря на то что те и другие цветут, первые особо ценны из-за красивых листьев. Самыми подходящими видами бегоний являются Бегония Клубневая, Бегония Всегдацветущая, Бегония Стройная и Бегония Глуар Де Лоррен.

Размножение Бегонии